Un blog Travellerspoint

Welcome to the Jungle! (by : Manon)

sunny 29 °C
Voir Aventure 2011 2012 sur la carte de Abud Nantel.

One of our “bucket list” items for this trip was to spend some time in the Amazonian jungle. While we had lived for several weeks in the Ecuadorian tropical forest, we didn’t feel that we had fully experienced the “real” jungle, whatever that was! So based on the recommendation of fellow travelers and our trusty Lonely Planet, we called Rainforest Expeditions to see if we couldn’t leave with them in the next 72 hours (we hate to plan things to far in advance!)… and so we left, on April fool’s day, for the jungle city of Puerto Maldonado, a 45 minute flight away from Cusco.

The scenery from the airplane window could not have been more different than what we saw on our flight from Cusco to Arequipa! Here, a vast ocean of green seems to stretch out to infinity, interrupted only by the bright red ribbon that meanders through it. The plane touches down and to one side, we see Puerto Maldonado: a small town whose main activity is to serve as a jumping off point for the many tourists who come here in search of pristine nature. We are met at the airport by a wave of warm and humid air (so nice after chilly Cusco!) and our guide Pedro, a gentle and smiling Peruvian.

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Our trip starts with a quick stop at the Rainforest offices, where fresh starfruit juice and friendly spider monkeys await… Yes, it seems we have chosen the right tour operator! The monkeys are hilarious, and very interested in this new batch of two-legged visitors: they scurry up to us and examine our clothes and cameras with curious and intelligent eyes. Suddenly, one of them grabs the hand of a tourist and squawking excitedly, tries to drag him along to the back of the building. He is like a little boy who can’t wait to introduce his new friend to his mother! And while I am at the restroom, a small white-bellied capuchin monkey joins me and examines himself at length in the mirror while I wash my hands… I have always loved monkeys, and am constantly amazed at how human-like they are! Their dark searching eyes, their mobile faces, their agile hands, their social behaviour, their curious nature… They are so like us!

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Our first stop is Refugio Amazonas, one of the three lodges operated by Rainforest. To get there: a 45 minute bus ride on a dirt road to the “port”, followed by a 2 hour boat ride on the Tambopata river. The sun is shining, and the river runs fast… very fast! It looks as if a giant is pouring buckets and buckets of milk chocolate sauce from the top of the mountains (further up the river, you can see the Andes from afar), and it runs thick and fast. And on either sides: green. Dense, lush, green. A uniform mass of foliage, vines, trunks and branches with occasionally, a taller tree that emerges here and there. On this first segment of the river, we are still close to civilization: one side is inhabited by local farmers, but the only sign of life we see from the river is their blue wooden long boat, moored on the riverbank. The other side, however, belongs to the Tambopata National Reserve and is inhabited only by wildlife, as evidenced by the numerous capibaras and birds we spot along the shore.

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We arrive at Refugio Amazonas around 2pm, and after a 10 min walk through the forest, we discover where we will spend the night… It is dreamlike! An open, two-story, wooden structure, with thatched roof and smiling staff that welcome us with fresh juice and cool towels. We are definitely not roughing it! The Refugio is absolutely beautiful, and set in a picture-perfect site. The 2nd floor common room has hammocks and ample space for the girls to let loose. Our rooms have white beds, covered with white mosquito nets, and no outside walls – “to better allow our guests to fully enjoy the jungle experience”, says the brochure. The trees are just a few meters away, and at night, the sounds and smells of the jungle will lull us to sleep…

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That evening, after a yummy dinner, we were supposed to go on a caiman (a member of the alligator family, we learned) hunt – searching for the red gleam of their eyes with a spotlight from our boat… but this being the rainforest, the skies open up, forcing us all to tuck in early. Exactly what the doctor ordered… We were asleep by 8:30pm.

The next morning, Pedro invites us for our first hike: a walk to a nearby “ox-bow” lake, created when the river shifted its course to another direction – a regular occurrence given the strength of its current. We walk for approximately an hour, and along the way, soak in the beauty that surrounds us… The filtered light that reaches us through the thick canopy of the trees, the magnificent giants that soar up to more than 50m, the swirls and knots of the complex root system that covers the forest floor, the hundred shades of green of a hundred types of plants and trees that surround us. But perhaps most fascinating are the sounds of the forest: birds chatter incessantly, and from time to time, the monkeys chime in. Our guide watches and listens like a dog tracking its prey in order to find hidden treasures to share with us… and quickly spots a family of black spider monkeys having a grand ol’ time in the canopy! We’ve seen them in zoos before, but nothing compares to the experience of watching them in their own habitat. We giddily watch and point and run around the trees to get a better view, like children in a toy store on Boxing Day!

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At the ox-bow lake, Pedro takes us for a paddle around the lake in a wooden pirogue, and again, we observe a variety of birds – including a flock of hoatzin, a brown and gold-crested fowl also known as the “stinky bird” because of its unpleasant odour. We also get to feed sardines and piranhas, which practically jump out of the water to nip at the bread we throw at them.

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On the way back, Pedro collected a fresh castana (brazil nut) for us, and we play the guessing game: how many nuts in the shell? They can contain up to 20 to 25 delicious brasil nuts, which I have decided I adore when fresh... the texture of fresh coconut, but a taste I much prefer!

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Then, its back to the boat, to push further down the Tambopata, towards the Tambopata Research Centre, where we will spend two nights. As we progress down the river, our guide points out the change in scenery. Soon, the river becomes wider and we leave behind the inhabited zone to enter in the National Reserve, where human activity is strictly forbidden. The vegetation seems denser, and the tall trees, taller. In various spots, we can see that the river has literally torn away its banks: trees large and small are piled haphazardly by the shore, beaten by the running current. The river banks are not very high, but where the river has bitten into them, the earth is red and raw like a gaping wound. Our guide promises a coca-cola to the first girl who spots a capibara, which keeps them interested and focused for a good two hours, until Chloée spots a huge one munching on some reeds by the water.

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The Tambopata Research Centre (TRC) was founded some 20 years ago, by a few scientists who came here to study the behavior of wild macaws. Some 14 species live in this area, and all of them congregate every morning to a “clay lick” (a cliff face whose soil has a very high proportion of clay), where they eat clay to supplement their diet with needed minerals. Within a few years, the project had drawn the attention of adventurous tourists and a pair of business-minded scientists founded Rainforest Expeditions as a way to supplement their research funding. It was an instant hit and the organization now manages three lodges on the Tambopata River (one of which is a joint project with a local indigenous community named “Infierno”, hell!, because of the heat and bugs that characterize the area!).

The TRC is not quite as luxurious as the Refugio, but has been designed in the same spirit: open rooms, open dining room… and really nice staff. We arrive, freshen up, and quickly head out for another hike before sundown. There are number of trails around the centre, and for the next two days, we will explore them one by one, under a shining sun. The forest here is truly pristine: the tall trees are so tall you can’t see their top branches through the canopy! This is the land of the giant ficus, whose roots buttress its enormous trunk like the stone buttresses of gothic catherals; of ironwood and seiba tress whose trunk are so large that it would take more than the four of us to encircle it; of the majestic castana trees (brazil nut tree), whose fruits are so large and fall from so high that the guides require you to wear a construction helmet when walking on the Castana trail!

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Here, we saw more beautiful wildlife: frogs, beautiful insects, tarantulas, pecaries, caimans, turtles, snakes, amazingly industrious leaf-cutter ants (these ants cut and carry millions of pieces of tree leaves to bring to their underground nests, where the leaves are composted and serve as a mushroom farm... each ant has its role: the cutters, the carriers, the inspectors, the farmers. Amazing!).

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We also saw two other types of monkeys: the small dusty titi monkey, and the large – loud! – red howler monkey. To hear the latter is an absolute marvel: their roar echoes for kilometers across the forest, and eerily resembles the sound of jumbo jet taking off. Given that they tend to “chat” right before sunrise, we where happy that they had chosen to set up shop a little further away from our room!

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But the highlight of our stay at the Centre was undoubtedly our two morning visits to the clay lick. We rose at 4:30am to head out to a small island some 100m away from the clay lick, and by 5am, were seated on our small field stools, with a cup of tea in hand, waiting for the action. As the sun rose, macaws, parrots and parakeets began making their way to the area, flying in colourful pairs (they are monogamous and faithful for life) and pausing to loudly discuss the morning’s news on top of the trees. And as the morning light became brighter, so did their colours and their cries. They numbered in the hundreds, and came in all shapes and sizes: the giant, long-tailed scarlet macaws and their blue and gold brethren; various short-tailed green parrots, each species with its unique colouring – blue head, white head, chestnut fronted; the tiny parakeets. Both days, we stayed until 8am to watch the proceedings. First: gather on the highest branches of the tallest trees. Second: proceed towards the clay lick by moving to the shorter trees. Third: flee!! Hawks and vultures are on the prowl! Fourth: If you are among the brave (or the most in need of a hit of clay?), proceed to the clay lick for a quick nip and then fly away with your friends. They say that macaws are the second loudest animals on the planet, after the mighty lion, and when they left, the sound of silence seemed deafening.

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And at breakfast, we were visited by the "chicos" - scarlet macaws that were raised by the scientists in the early stages of the project, and who are now 20 years old. They live in the wild, have wild mates and observe all the necessary social norms of wild macaws but... they have never forgotten the hand that fed them. So they regularly pop in to say hello, and steal pancakes from the plates of unwary visitors (often with the wild mate staying in the rafters to act as a diversion, while the chico swoops down on the dinner table)! Needless to say, they were quite popular with everyone!

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While at TRC, we also had the opportunity to observe the work of a group of scientists who were monitoring macaw nests (both artificial and natural) in the area. Rosie donned rock climbing gear to climb to the top of a very (very!) tall tree, where she retrieved a fledgling baby macaw. The chick was lowered to the ground in a pail, where two other scientists measured and weighed it, and treated it for worms, before it was returned to its nest. What a privilege to quietly witness this sight!

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On our fourth and last day, we left for the Refugio once again. En route, Pedro produced a fruit he had collected in the jungle and, with its juice, drew tattoos for the girls. Fascinating… the juice goes on clear and within 24 hours, becomes a deep indigo – and nothing can wash it off, until it fades away on its own (he says within two weeks, so we’ll see!).

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When we reach the Refugio, we have time for one last hike to the Canopy Tower: a 97 foot tower, from which you can see above the canopy… Pedro explains that the jungle is divided into five strata:

- From 0 – 2m: the jungle floor
- From 2 – 7m: the lower story
- From 7 – 15m: the mid-story
- From 15 – 35m: the canopy
- Above 35m: the emergent layer

From above the canopy layer where we stand, we see a vast ocean of green stretching off to infinity, with islands of tall trees peeking out here and there. From afar, we see a few toucans flitting about, up and down, like dolphins above the waves.

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And once again, we were blessed with wonderful travel companions: a family from Vancouver with two teen-aged children, and one from London, whose 11 year old daughter became Chloee and Arianne’s partner in crime in no time. It was wonderful company for the girls, as well as for the parents! Alain also enjoyed a few football games with TRC and Refugio staff, and the evening aperitif in good company was delightful…

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And the best surprise of the whole trip? NO MOSQUITOES!! Or very few, at least! This was the best news ever for Arianne, who cried for a week that she did not want to be eaten alive again (as was the case in Ecuador). I’m quite certain that if we had ventured off the beaten track, the jungle may have been a bit more wild and dangerous but this trip was perfect: safe and comfortable travel, a loveable and knowledgeable guide, great food, wonderful company and… all the magic and beauty one could possible absorb.

Posté par Abud Nantel 17:59 Archivé dans Pérou Tagué peru tambopata Commentaires (1)

Lac Titicaca (par : Chloée)

semi-overcast 15 °C
Voir Aventure 2011 2012 sur la carte de Abud Nantel.

On est parti de Cusco en bus, pour aller à Puno voir les iles flottantes du lac Titicaca.

En route, on est arrêté à Andahuaylillas pour voir une belle église peinturée.
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Puis on est allé à Raqchi, voir les ruines d’un temple inca. C’est le plus haut mur inca qui est resté debout qu’ils ont trouvé et il mesure plus de 13m de haut. Ce mur a à peu près 1000 ans de vieux, et a été construit par un des premiers grand chefs inca, Pachacutec.
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Puis on est allé à Sicuani, et on est allé manger. On a aussi pu toucher un bébé alpaca – c’était très doux!
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Puis, on s’est arrêtés à La Raya, qui était le point le plus haut de notre trajet en bus : 4335m. À ce point, on pouvait voir des montagnes avec de la neige et des personnes qui vendaient des choses artisanales.
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Après, on est allé à Pukara. Il y avait un musée de choses pré-Incas, d’un peuple qui s’appelait les Pukaras. Je ne suis pas allée voir le musée car j’était pas intéressée et j’étais concentrée dans mon film (et j’avais déjà vu les mêmes choses dans un musée à Cusco).

Et finalement, on est arrivés à Puno! À Puno, on a dormi à un hôtel une nuit et le prochain jour, on est allé sur une ile flottante.
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Comment elles sont faites : dans la saison des pluies (l’hiver), ils ramassent les racines des roseaux totoras. Les racines sont en gros blocs, qui peuvent mesurer 1m d’épaisseur et 9 à 10m carrés. L’ile qu’on était dessus avait à peu près quatre blocs comme ça, attachés ensemble. Pour les attacher ensemble, ils mettent des gros bâtons dans les blocs de racines et attachent les blocs ensemble en enroulant des cordes autour des bâtons. Ensuite, ils mettent des roseaux totoras par-dessus le bloc de racines, placés dans un sens, puis dans l’autre – jusqu’à 2m d’épais.
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En premier, on est arrivé vers 10h30 sur l’ile et quand on est arrivés, on s’est installés et après, le papa nous a expliqué sur les iles flottantes et le lac Titicaca. Puis on a mangé le dîner, qui était du poisson qu’ils avaient pêchés (de la truite canadienne qui a été introduite dans le lac il y a longtemps!) et du quinoa. Ensuite, on a eu une pause jusqu’à 15h30. Il faisait chaud, on pouvait porter des jeans et un chandail long, et on était bien. On se promenait nu pied sur l’ile – c’était humide et les roseaux étaient froids.
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Puis, ils nous ont déguisés en vêtements traditionnels des iles flottantes. Les vêtements étaient chauds et lourds, parce qu’il peut faire très, très froid dans ces iles (jusqu’à -20C en hiver!).
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À 17h, on est allé dans un bateau traditionnel, fait en roseaux, pour aller mettre des filets pour la pêche. On allait laisser les filets pour la nuit.
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Quand on a rentré dans notre lit, il y avait une bouteille d’eau chaude pour nous garder au chaud et les couvertures étaient trop lourdes! Je ne pouvais même pas bouger! Mais il fait froid la nuit, là-bas. J’ai eu une mauvaise nuit car, au milieu de la nuit, papa a tiré toutes les couvertures et je n’avais plus de couvertures, et il faisait très froid!!
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Le lendemain matin, on est allé tirer les filets de l’eau et on a attrapé 35 poissons. Puis, on a déjeuner. Après, on a pris un bateau pour aller à une vraie ile, qui s’appelle Taquile. Notre bateau a pris 2h30 pour y aller, et un autre 3h30 pour rentrer à Puno – quand le ferry pour aller à Taquile prenait 1h30, et le ferry était moins cher! On était un peu frustrés.
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Taquile, c’était très beau : les hommes tricotaient des chapeaux avec six aiguilles. Les hommes qui avaient un chapeau rouge et blanc, voulaient dire qu’ils n’étaient pas mariés. Les hommes qui avaient un chapeau tout rouge étaient mariés, et les hommes qui avaient des chapeaux multicolores étaient les chefs du village (ou les plus vieux du village).
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Puis on est rentrés à Puno, et le lendemain matin, on est partis en bus pour rentrer à Cusco!

Le lac Titicaca était très grand. On ne pouvait même pas voir de l’autre côté du lac. J’ai aimé ça.

Posté par Abud Nantel 15:27 Archivé dans Pérou Commentaires (1)

Arequipa et le Canyon du Colca (par : Manon)

sunny 19 °C
Voir Aventure 2011 2012 sur la carte de Abud Nantel.

J’avais lu, il y a un an ou deux, un roman se déroulant dans la ville d’Arequipa au XVIIe siècle (The Book of Human Skin) et les descriptions colorées du lieu et de ses habitants m’avaient donné une vive envie d’y passer quelques temps – sans compter que tous s’accordent à dire que la ‘Ville Blanche’ demeure l’un des bijoux de l’Espagne coloniale en terre d’Amérique.

Nous nous sommes offerts le luxe de nous y rendre en avion depuis Cusco (un court vol de 35 minutes) – un investissement qui en aura valu la peine, ne serait-ce que pour avoir l’occasion de voir la région du point de vue des condors. Quels paysages!! Les Andes comptent en fait trois chaînes distinctes : les Andes occidentales, centrales et orientales – en plus d’une chaîne de montagnes volcaniques en contrefort des Andes occidentales. Ainsi, du ciel, on peut apprécier toute la splendeur de cette topographie accidentée, sauvage, dramatique : les pics bleus, enneigés des Andes; les formes plissées, arides et rouges des montagnes volcaniques; le parcours lézardé des petites routes de terres qui croisent et recroisent les flancs des montagnes; les lacs bleus au cœur d’étendues désertiques; le lit rocailleux de rivières desséchées…

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Et tout à coup, aux abords d’Arequipa, de riches vallées découpées en terrasses fertiles, jardins arrachés au désert grâce à l’ingéniosité des Incas et de leurs prédécesseurs.

On raconte qu’une armée Inca se déplaçait dans la région et qu’en arrivant sur le site de la ville actuelle, les soldats ont été tellement pris par la beauté et l’apparente fertilité des lieux qu’ils ont demandé à leur chef la permission d’y rester afin d’y fonder une ville. L’Inca Mayta Capac, d’humeur généreuse ce jour-là, aurait répondu (en Quichua) : ‘Ari Quepay’, ‘Oui, restez’ – d’où le nom de la ville d’Arequipa, un endroit où oui, on a le goût de rester…

L’Arequipa ‘moderne’, fondée par les Espagnols en 1540, est sise en plein cœur de la chaîne de montagnes volcaniques qui longe les Andes, à une altitude d‘environ 2300m. De sa place centrale, on peut voir trois volcans majestueux, aux neiges éternelles : le Misti, maître et seigneur des lieux (Misti signifie ‘Seigneur’ en Quechua); le Chanchani (‘compagnon’ du Misti) et le Pichu Pichu (‘plusieurs pics’). La ville coloniale a été construite avec la pierre de ces montagnes, le sillar : une pierre volcanique blanche, dorée ou rose, composée principalement de cendre pétrifiée. C’est de cette pierre qu’Arequipa tire son surnom de ‘Ville Blanche’ – ses édifices coloniaux, incluant l’immense cathédrale qui domine la Plaza de Armas, ont été construits en silar, donnant à la ville l’allure d’une perle blanche dans un écran de velours vert et bleu.

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À Arequipa, nous nous sommes installés à la Posada del Cacique, aux abords du centre historique, avec une semaine devant nous pour explorer les lieux. La ville nous a tout de suite plu : blanche, ensoleillée, grouillante de vie, une élégante architecture coloniale, et entourée d’une nature splendide… À notre arrivée, nous avons sauter à bord du bus touristique pour en faire le tour et explorer les quartiers plus éloignés du centre historique, incluant le site d'un ancien moulin où l'on avait installé des structures de jeux et trampolines pour les enfants des touristes et de nombreux jolis mirador. À noter en particulier : la vue spectaculaire de la vallée, depuis le Mirador de Carmen Alto, d’où on peut apprécier l’élégance et l’ingéniosité de la culture en terrasse Inca. Sous le soleil, avec le rio Chili qui courait dans la vallée, c'était splendide. Nous sommes aussi arrêtés dans une fabrique de laine d'alapaca, où je suis tombée éperdument amoureuse de tout ce qui est fait de 'baby alpaca' - une laine si douce et si fine qu'on dirait de la soie (j'ai craqué vers la fin de la semaine et je me suis offert un chandail, une folie!)...

Et à pied : la jolie Plaza de Armas, où Arianne a pu pratiquer son passe-temps préféré, c’est-à-dire de nourrir les pigeons; les façades baroques de ses nombreuses églises; le marché artisanal de la Plaza San Francisco…. Nous sommes aussi sortis du circuit touristique, pour faire du vrai ‘magasinage’ dans le marché San Camilo : un énorme complexe de petits étalages où on trouve de tout pour tous… Dans notre cas, un peu de vêtements pour regarnir notre garde-robe qui commençait franchement à avoir l’air un étriquée!

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Nous avons aussi passé quelques heures au Monasterio Santa Catalina, l’un des plus importants monastères du Pérou, fondé par une riche veuve espagnole qui vouait une affection particulière à Sainte Catherine de Sienne. Le complexe fait deux hectares et derrière ses hauts murs de silar (qui me faisaient l’effet de murs de prison de l’extérieur!), on retrouve un véritable village! De petites rues de pierre aux noms espagnols (calle Toledo, calle Granada…), bordées de maisonnettes rouges; des appartements privés aux murs bleus et fleuris, avec cuisines particulières et fours à pains; des cloîtres blancs, oranges, bleus. Les bonnes sœurs pouvaient aussi profiter d’un grand bain communal, où elles entraient deux par deux et dos à dos, pour protéger leur vertue! Les jeunes filles de bonne famille payaient une importante dot pour entrer au couvent, généralement vers l’âge de 12 ou 13 ans. Après un noviciat de quatre ans, elles faisaient leurs vœux monastiques, pour devenir ‘épouses de Dieu’, et n’en ressortaient jamais (si elles en ressortaient, la famille perdait sa dot et était couverte de honte!). Dans l’une des salles, on retrouve le portrait de certaines anciennes résidentes. Comme on ne pouvait peindre une sœur de son vivant, chacune d’elle est peinte, morte, les yeux fermés – par un peintre à qui l’on donnait 24h pour compléter le portrait de la défunte.

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Tout près d’Arequipa, on retrouve aussi l’une des merveilles naturelles du Pérou : le Canyon du Colca. Cette faille géologique sépare les Andes centrales et la chaîne volcanique, et à certain endroits, peut atteindre plus de 4000m de profondeur. Nous sommes donc partis pendant trois jours avec Colca Trek (un peu cher, mais le meilleur opérateur en ville) pour ‘vivre la montagne’ de plus près. Je garderai à jamais gravés dans ma mémoire les paysages qui se sont offerts à nous pendant ces trois jours!

Le premier jour, nous sommes partis d’Arequipa en bus et avons gravi les montagnes pour traverser l’altiplano (plaines en hautes altitude) et éventuellement arriver au minuscule village de Cabanconde – le dernier village de la vallée du Colca. En route, nous sommes arrêtés pour voir toutes sortes de petits miracles de la nature : le paysage lunaire des ‘forêts de pierre’ appelées ‘purunas’ (‘lieux maudits’) par les locaux; une plante millénaire ayant l’allure d’une pierre, mais de la famille du corail; des troupeaux de vicunas, d’alpacas et de lamas; les plus hauts pics des Andes, incluant le Mismi où se trouve la source de l’Amazone; des plaines alpines parfaitement planes, bordées de pics enneigés; et de l’autre côté du plus haut col, la profonde et fertile vallée de la rivière Colca où l’on retrouve des centaines de mille d’hectare de culture en terrasse. Nous sommes aussi arrêtés à la Cruz del Condor, site où l’on peut voir les condors planer sur les courant thermaux qui montent en spirale depuis le fond de la vallée – les condors n’étaient pas au rendez-vous, mais la grêle oui! Même dans la tempête et trempés jusqu’aux os, c’était splendide. Je n’ai pas les mots qu’il faut pour décrire la beauté et la majesté, les couleurs et les textures, de tout cela….

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Nous avons dormi à Cabanconde et le lendemain matin, sommes partis à pieds vers le Canyon : une trentaine de minutes à travers les champs de maïs, et environ trois heures de descente jusqu’au fond du Canyon, sur un sentier de mule en zigzag, abrupte et rocheux. Nous (incluant les filles!) avons descendu environ 1200m (de 3300m à 2100m), sur environ 6km, pour arriver à notre but : l’oasis au fond du canyon. Là, nous nous sommes installés au bord d’une petite piscine, dans un jardin tropical, et avons profité du soleil et du chant de la rivière qui déferlait un peu plus bas… Franchement, le Paradis, ça doit ressembler un peu à ça!

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Au fond du Canyon, la nuit tombe vite et dès 17h, il commençait à faire frais et sombre. C’est donc à la lumière des chandelles et des lanternes que nous avons passé la soirée avec nos sympathiques compagnons de voyage (Stan et Bérengères, frère et sœur de France, nous ont aussi enseigné ‘Time’s Up’, un jeu très sympa que les filles ont adoré!). Et pour rendre le tout encore plus spécial, c’est sous la tente que nous avons passé la nuit : l’air pur et frais du soir, les odeurs de l’herbe et de la rivière, et surtout, surtout, le ciel étoilé… une couverture de soie noire, parsemée de diamants, que l’on aurait lancé sur l’écrin dans lequel nous nous trouvions. Magique.

Le levé à 4h30 le lendemain matin, c’était un tantinet moins magique, mais nécessaire… Nous sommes partis au levé du soleil, afin d’éviter de cuire pendant la montée. Et quelle bonne idée! Ouf! C’était assez raide… mais encore une fois, splendide. Nous sommes partis à 5h30, dans la pénombre, mais à chaque tournant du sentier, on sentait la lumière poindre au-delà des murs du canyon. Vers 7h30, le soleil est apparu et comme nous arrivions au sommet vers 8h15… il faisait chaud! Ouf! À noter que les filles sont remontées à dos de mule et on réussi l’exploit avec brio. Toutes les deux sur la même monture, le sourire aux lèvres, devant Papa qui trottait derrière eux en tentant de suivre le rythme du muletier… À mi-chemin, les filles ont eu pitié de lui et lui ont dit qu’elles étaient bonnes, qu’elles pourraient l’attendre en haut. Il faut voir l’agilité et la rapidité avec laquelle les gens d’ici négocient ce sentier! Sans compter que ceux qui vivent dans les villages plus éloignés doivent descendre jusqu’au fond du Canyon, traversé la rivière sur le pont suspendu, et remonter de l’autre côté! Les petits vieux et les petites vieilles qui nous ont dépassés avec leurs mules font le trajet deux ou trois fois plus rapidement que le touriste moyen!

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À la sortie du Canyon, nous avons tranquillement pris le chemin du retour, avec quelques poses photos en cours de route… et une deuxième visite à la Cruz del Condor, sous le soleil et avec les oiseaux cette fois! Le condor des Andes est le deuxième plus grand volatile au monde (après l’albatros), et le plus lourd. De les voir planer ainsi, avec la rivière en plongée et les Andes derrière… on avait l’impression d’être dans une carte postale, ou peut-être, une pub Péruvienne. Sans compter les artisanes avec leurs longues tresses noires et leurs robes et chapeaux colorés, rassemblées pour vendre leurs tissus, chapeaux et bijoux aux touristes – les costumes traditionnels du Colca sont absolument splendides, et malgré l’aspect touristique de l’ensemble, le tout était d’une grande beauté.

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Et pour finir, une pause aux bains thermaux pour reposer nos jambes fatiguées...

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Après ce dernier arrêt, la route du retour s’est faite dans le silence… nous étions tous repus de grand air, de paysages, de beauté. Les nuages, faisant écho à notre épuisement, sont arrivés pour peindre de gris et de froid les paysages qui étaient dorés et verts à l’allée. On ne peut qu’imaginer les défis que doivent surmonter ceux qui font leur vie ici depuis des millénaires : isolement, froid, pauvreté. Mais si la Nature prend d’une main, elle donne de l’autre : la vallée est fertile et c’est ici qu’on retrouve les plus importantes cultures du Pérou, les paysages sont imprenables, les traditions sont millénaires…

C’est avec un profond respect pour cette terre et ces peuples anciens – déjà installés ici à l’époque où on construisait les pyramides d’Égypte – que nous avons quitté le Colca, le cœur débordant de beauté et de bonheur.

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Posté par Abud Nantel 05:25 Archivé dans Pérou Tagué peru arequipa colca Commentaires (2)

Bienvenido al Peru : 1ères impressions de Cusco (par: Manon)

semi-overcast 20 °C
Voir Aventure 2011 2012 sur la carte de Abud Nantel.

Le pilote avise les passagers qu’il amorce la descente vers Cusco et l’avion effectue un virage serré vers la gauche, puis vers la droite. Par le hublot, nous voyons défiler une succession de pics verts et ocre, abrupts et arides. Plus loin, on aperçoit des sommets encore plus hauts, bleus, aux cimes enneigées. Les flancs des montagnes sont lacérés par d’étroits sentiers en zig-zags serrés, aux bouts desquels se cachent de minuscules villages qui semblent engloutis par la profonde vallée en bas, ou les nuages en haut. L’avion tourne pour se mettre le nez dans le vent, en préparation pour l’atterrissage au creux de la vallée. Les montagnes sont si près de nous qu’on a l’impression qu’en étendant la main, on pourrait les toucher : nous sommes dans les Andes, à Cusco, ‘nombril du monde’ selon les Incas.

Nous sommes accueillis à l’aéroport par Javier, le jeune homme duquel nous louons un appartement pour la semaine. Il est très sympathique et nous installe chez lui : un joli appartement propre et moderne (avec des lits super confortables!!), juste derrière le Parque Urpicha. Coup de chance pour nous : c’est le plus grand et le plus beau parc de jeux pour enfants en ville! Les filles sont absolument ravies, et nous aussi.

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Nous nous offrons donc le luxe de prendre ça ‘mollo’ pour les prochains jours, question de s‘acclimater à l’altitude et reprendre un peu notre routine de travail scolaire. Nous sommes dans un quartier situés à quelques minutes en taxi du centre historique de la ville, alors nous côtoyons les Cusquenos à l’épicerie du coin et au parc, tranquilles. L’altitude ne nous affecte pas trop grâce à notre passage à Quito (Cusco est à 3400m, Quito à 2800m), mais nous sommes tous quand même un peu abrutis : fatigués, un léger mal de tête, facilement essoufflés (sauf quand il s’agit de gravir les marches des énormes glissades au Parc Urpicha, que les filles adorent!). Heureusement, dès le troisième jour, nous sommes tous plus ou moins acclimatés.

Notre horaire est simple : le matin, 2 ou 3 heures de devoir; lunch à la maison; une heure de jeux au parc; puis une petite balade dans le centre historique pour explorer la ville. Nous faisons un tour de ‘bus touristique’ pour explorer l’ancienne capitale Inca, ce qui nous permet de découvrir un peu les environs et de monter jusqu'au 'Cristo Blanco' qui surplombe la ville. On nous explique que les urbanistes de l'ancienne capitale Inca lui ont donné la forme d'un jaguar, avec le temple de Sacsaywaman comme tête, et la grande place (maintenant la Plaza de Armas) sous le ventre de la bête... Les motifs du condor (représentant le monde des Dieux), du jaguar (le monde des vivants) et du serpent (le monde des morts) reviendront souvent dans l'imagerie de la ville.

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Nous prenons un peu de soleil sur la Plaza de Armas, devant l’imposante Cathédrale et Arianne profite des pigeons...

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Nous nous baladons dans le joli quartier San Blas (la bouffe et le chocolat chaud chez Jack's cafe se méritent 5 étoiles!) et dans les petites rues piétonnières, où nous examinons avec émerveillement la finesse de l’architecture Inca – en particulier, la ‘pierre aux 12 angles’, taillée avec une exactitude que les ingénieurs modernes, avec tous leurs outils, auraient du mal à égaler... Les 12 angles de la pierre représentent les 12 familles royales qui vivaient dans le palais, maintenant détruit, et dans les pierres du mur contigu se dissimulent les formes sacrées du condor, du jaguar et du serpent. Évidemment, le tout est construit sans mortier et a résisté aux nombreux tremblements de terre qui ont détruit les constructions coloniales qui sont venues par la suite...

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Le ‘grand Cusco’ a une population d’environ 1 millions d’habitants et le centre historique est assez petit qu’on peut facilement s’y balader à pied. C’est un labyrinthe de rues étroites, pavées en pierres rondes, de maisons blanches aux balcons de bois colorés, de cours intérieures regorgeant de marchés d’artisanat… On passe des heures, dans ces marchés, à jouir des couleurs et de la douceur des superbes tissus aux motifs traditionnels et des tricots en laine d’Alpaca! Les filles veulent entrer dans chaque marché, chaque boutique… Pauvre Alain! Pas facile d’être le seul homme de la famille parfois!

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Pour se consoler, il s'offre un match de foot (Cusco 2, Lima 0) avec Arianne, pendant que Chloée et moi retournons aux marchés!

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Partout, on voit les vestiges de l’ampleur et de la splendeur des deux empires qui se sont confrontés ici. D’une part : les petites rues étroites bordées de murs Incas à la géométrie parfaite; les statues rendant hommage aux Incas (rois) déchus; les visages au teint sombre et aux traits nobles des indigènes; les motifs du condor (symbole du royaume des Dieux), du puma (symbole du royaume des vivants), et du serpent (symbole du royaume des morts) que l’on retrouve cachés dans l’architecture des murs et même dans le plan urbain de l’ancien Cusco (qui avait la forme d’un puma). De l’autre : l’architecture coloniale des maisons qui bordent la grande place et l’avenue des Héros; les visages plus clairs des ‘criollos’ de descendance européenne; les nombreuses églises bâties sur les fondations et avec les pierres de temples et de palais Incas…

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C’est justement dans ces églises que l’on voit le mieux que l’histoire est écrite par les vainqueurs : l’ornementation baroque des églises est faite de bois précieux tirés de la jungle péruvienne, les hôtels sont recouverts d’or pris aux Incas, les peintures racontent la conversion des ‘sauvages’ par le clergé espagnol… Mais les Espagnols, dans l’espoir d’amadouer les indigènes, ont tout de même laissé un peu d’espace aux traditions et héritages Incas. Ainsi, les architectes et artisans indigènes ont incorporé de leurs motifs traditionnels (fleurs, légumes, animaux) dans les sculptures qui ornent les façades des églises; les peintres de l’école Cusquena (peintres indigènes du 17e et 18e siècles qui faisaient surtout de l’art religieux pour les Espagnols) peignent la Sainte Famille dans une multitude de scènes où le décors est très certainement local et traditionnel… on voit même la Vierge et Joseph mâchant des feuilles de coca, un Jésus au teint bazané et aux cheveux noirs, une sculpture en marbre de la Vierge enceinte (superbe et l’une des très rares représentations de la Vierge dans cet état si profondément humain!), des représentations de la Vierge en vêtements traditionnels.

Ceci étant dit, la répression espagnole a été violente et ‘l’Extirpation’ – destruction méthodique de tout ce qui était considéré idolâtrie et péché par notre Sainte Mère l’Église – a fait disparaitre d’innombrables trésors... C’est peut-être lorsqu’on visite le site de la Quoricancha que l’on ressent le plus l’ampleur de cette destruction. La Coricancha (‘Temple doré’) se trouve en plein cœur du centre historique de Cusco, et c’était le site du plus important et plus riche complexe religieux Inca – c’était là, le ‘nombril du monde’, d’où rayonnait un empire qui s’étendait jusqu’au sud de la Colombie et jusqu’au milieu du Chili et de l’Argentine. Le site comportait une série de temples – de l’Arc-en-ciel, de la Lune, de la Pluie, des Étoiles, et du Soleil. Chaque enclave était complètement recouverte de feuilles d’or, le jardin était rempli de statues en or massif représentant une flore et une faune sacrée en taille réelle… Le tout promptement saisi et détruit par les espagnols. Le conquistador Francisco Pizarro avait offert ce site à son frère Juan, qui n’a pu en profiter très longtemps : il est mort au combat quelques années plus tard. Il a légué le site aux Dominicains, qui détruisirent les temples pour y construite l’église et le monastère Santo Domingo (un projet de construction qui dura 99 ans!). Aujourd’hui, le site préserve les vestiges de ces deux cultures : les murs incas entourent le cloître du monastère; l’église est bâtie sur les murs des temples. Le contraste entre les deux est particulièrement émouvant…

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Il importe de noter, cependant, que les espagnols n’étaient que les derniers des conquérants et que les Incas eux-mêmes ont conquis et assimilés les peuples qui les ont précédés. De fait, les Espagnols sont arrivés en 1532, seulement deux ou trois cents ans après les Incas. Avant ces-derniers, de nombreux peuples ont dominés diverses régions du Pérou actuel, incluant les Chavins et ensuite les Waris dont l’influence a dominé le Pérou pendant encore plus longtemps que les Incas… Encore une fois, l’histoire est écrite par les vainqueurs : les indigènes n’ayant pas de culture écrite, les récits qui nous sont parvenus sont ceux racontés par les espagnols, et par les Incas d’après la conquête.

Afin de mieux nous imprégner de toute cette histoire, nous avons visité le Musée Inka qui abrite la plus importante collection d’art pré-colombien à Cusco et notre guide, un jeune étudiant en histoire, s’est bien mérité son pourboire! Même les filles ont semblé fascinées par la richesse du patrimoine du Pérou.

Même si l’empire Inca s’est étendu jusqu’en Équateur – et le dernier des rois Incas, Atahulpa, était de Quito – on sent déjà l’énorme contraste entre ces deux pays. L’Équateur est un tout petit pays et j’en garde l’image d’un ensemble plus fin, plus subtil, plus délicat. Tout, ici, semble plus grand, plus intense, plus dramatique… Le patrimoine Inca est beaucoup plus visible en raison du nombre et de la qualité des sites qui ont été préservés; les costumes traditionnels des indigènes semblent plus colorés et ornementés, leurs chapeaux plus extravagants; le territoire est beaucoup plus grand et les contrastes entre les régions encore plus marqué : l’imposante majesté des Andes enneigées, l’aridité de la chaine de montagnes volcaniques, les vallées fertiles découpées par l’agriculture en terrasses, les déserts des régions du sud, la jungle Amazonienne… Tant de choses à découvrir!

Posté par Abud Nantel 04:56 Archivé dans Pérou Tagué peru cusco Commentaires (0)

Montage Vidéo de l'Equateur

overcast 21 °C
Voir Aventure 2011 2012 sur la carte de Abud Nantel.

Voici les montages vidéos pour le deuxième tiers de notre voyage : L’Équateur partie 1 et 2.

Au plaisir

Arianne, Chloée, Manon et Alain

Posté par Abud Nantel 14:23 Archivé dans Équateur Commentaires (1)

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